Сантьяго де Компостела – старинный город в Испании. Сантьяго-де-Компостела – столица Галисии Еда и питье

Где остановиться: В старинных и неизменно живописных городах Северной Испании: в демократичных отелях одновременно религиозного и студенческого Сантяго-де-Компостела или в гостиницах «с историей» красивейшей Памплоны . Аутентичная Страна Басков приглашает поселиться в окружённом зелёными холмами Бильбао или в «жемчужине Кантабрийского побережья» - элегантном Сан-Себастьяне . Сантандер отлично сочетает великолепные пляжи и массу исторических памятников, к тому же отсюда рукой подать до пещер Альтамиры , а Риоха ждёт ценителей вина и экотуризма.
Что посмотреть: Конечную точку в дороге святого Якова, главный собор Сантьяго-де-Компостела , великолепный собор, готические церкви и живописные улочки Памплоны , восхитительные пляжи, массивные портовые здания и старинную архитектуру приморского Сантандера . Ещё непременно стоит съездить к удивительным пещерам Альтамиры . В Бильбао посоветуем посетить музей Гуггенхайма , спуститься в метро и сфотографироваться на стеклянном мосту. Сан-Себастьян интересен статуей Христа на холме, старым кварталом Парте-Вейя и небезызвестной набережной Ла-Конча. Достопримечательности Риохи - пещеры-дома Кантабрии и, конечно, виноградники.
Вас также могут заинтересовать

Поездка на северо-запад Испании самостоятельно позволила мне осмотреть достопримечательности Сантьяго-де-Компостела, узнать, где можно недорого поесть в Сантьяго-де-Компостела и купить сувениры с крестом святого Якова; хотите знать больше - читайте рассказ о путешествии по Галисии

Вопрос, чем лучше перемещаться по Испании во время самостоятельного путешествия, я обычно решаю в пользу автобусов: поездами можно доехать быстрее, но стоимость железнодорожных билетов Renfe выше раза в полтора по сравнению с автоперевозчиками. Кроме того, самая крупная испанская фирма «ALSA », у которой больше всего маршрутов по стране, часто выставляет спецпредложения и тогда разница с железной дорогой становится очень серьёзной. Вот, например, чтобы добраться из Саморы до Сантьяго-де-Компостела поездом мне потребовалось бы три с половиной часа и как минимум 40 евро, тогда как я смог купить автобусный билет по Испании онлайн всего за 22 евро. Правда, дорога заняла целых пять часов, хотя на деле это время можно было бы запросто сократить. С привычкой испанцев устраивать на автовокзалах бардак со множеством касс от разных фирм я уже свыкся, однако ненужные остановки по пути меня просто бесят. Судите сами: если расстояние равно трёмстам шестидесяти километрам, то качество дорог Испании позволяет добраться из Саморы до Сантьяго-де-Компостела меньше чем за четыре часа даже с учётом неминуемой остановки в Оренсе. Спрашивается, на кой ляд делать посреди глуши часовой перерыв на обед?! Понятно, что владельцам комплекса закусочных надо делать свой бизнес, но почему его надо делать за счёт пассажиров, тем более что большинство приехавших просто слоняется по залу и ждёт не дождётся отъезда. Насколько я помню, из двух десятков людей прибывших на нашем автобусе, пошли есть трое, и потом ещё компания страшных американских девок взялась от нечего делать хлебать кофе. Девки эти надоедали мне болтовнёй всю дорогу, а тут вдобавок и часовая задержка – неудивительно, что на автовокзал Сантьяго-де-Компостела я прибыл в крайне раздражённом состоянии.

Место, куда прибывают междугородные автобусы с желающими увидеть достопримечательности Сантьяго-де-Компостела, находится на Praza Camilo Diaz Balino , довольно далеко от этих самых достопримечательностей. Кроме того, нужно помнить, что исторический центр города расположен на холме, и если идти туда от автовокзала пешком, придётся карабкаться вверх по довольно крутым улицам. О том, каков в столице Галисии перепад высот, легко составить впечатление по терминалу автобусов: стоянка внизу, парадный выход наверху, и между ними лучше ехать на лифте или эскалаторе, особенно когда на руках громоздкий багаж. Если придётся ждать отправления, лучше провести время на верхнем ярусе, где есть торговый центр, помимо касс, расписания автобусов по Испании, схемы движения и другой информации. По случаю позднего времени почти вся инфраструктура уже не работала, однако один кассир функционировал и присутствовала охрана. Это меня несколько насторожило, потому что уровень криминала в Испании мне всегда казался низким, и вооружённые охранники на вокзалах мне не попадались ни в Саламанке, ни в Сан-Себастьяне, ни в Памплоне, ни в Сеговии и других городах. Поэтому автовокзал Сантьяго-де-Компостела я покинул в настороженном состоянии, то и дело озираясь по сторонам.

Прибудь мы чуть пораньше, можно было бы без труда доехать до заказанной мной гостиницы на автобусе – общественный транспорт в Сантьяго-де-Компостела неплохо развит, билеты стоят всего 1 евро и потому, скажем, от автовокзала в центр идти на своих двоих не обязательно: пятый маршрут привезёт прямиком на Praza de Galicia, откуда до собора рукой подать. Я знал, как добраться местными линиями от автовокзала до отеля «Area Central», однако после 22 часов жизнь в городе практически замирает и если днём попасть куда надо пара пустяков, то вечером поездка становится проблемой. Вот она, злосчастная задержка на обед длиною в час…

Хорошо, что идти мне было недалеко, и путь пролегал по широким, хорошо освещённым улицам. Покинув автовокзал Сантьяго-де-Компостела через нижние, предназначенные для въезда автобусов, ворота, я оказался на Avenida de Rodriguez de Viguri, повернув направо прошёл квартал, завидев круговую развязку взял влево и спустившись вдоль уходящей под уклон Ru a de Berli n вышел к крупному торговому комплексу – судя по всему, место ночлега находилось внутри него.

Отзывы про гостиницу «Area Central » утверждали, что мало кому удаётся найти отель сразу. Я неблагоразумно наплевал на подобные предупреждения и был наказан десятиминутными поисками: дважды прошёл мимо нужной двери и если бы не помощь охранников, наверняка поплутал бы ещё.

До сего момента в таких местах, как «Area Central », мне бывать не приходилось: отель является частью торгового центра: часть верхних этажей огромного здания отдана под офисы и кое-какие помещения были превращены в номера для постояльцев. Наверх из общего холла ведёт специальный лифт, за которым присматривает со своей стойки портье. Завершив формальности с заселением и забравшись на высоту я обнаружил, что мне досталось приличная жилплощадь, не очень большая, но чистая и с хорошей звукоизоляцией - стеклопакеты окон, выходящих в атриум, успешно гасят большинство звуков за исключением разве что детских воплей, однако семьи с детьми обычно не слоняются по торговым центрам ночь напролёт…

Прекрасно выспавшись, я отправился на завтрак в размышлениях, начать ли сразу осматривать достопримечательности Сантьяго-де-Компостела или отдать первый день поездке в Ла-Корунью. Под омлет с сосисками, выпечку и бутерброды с колбасой ко мне пришло решение сориентироваться по погоде: если на дворе солнце, уезжать смысла нет, если же небо пасмурное, лучше тогда свалить на север.

Определить, что к чему, находясь внутри комплекса «Area Central », невозможно, пришлось одеться «демисезонно» и топать наружу. Столица Галисии встретила меня переменной облачностью и приличной силы ветром, так что ветровка и свитерок под ней мне очень пригодились. Пригодилось и знание, как добраться в исторический центр Сантьяго-де-Компостела: как я уже говорил, автобус линии 5 везёт от автовокзала к Praza de Galicia, и проходит он в паре кварталов от гостиницы.

Успешно решив вопрос с транспортировкой и установив основные объекты, которые нужно посмотреть, нельзя упускать из виду общую картину: особенности путешествий самостоятельно, помимо прочего, в том, что базис знаний об очередном месте нужно формировать самому, никакой гид тут не поможет, да и знания этих самых гидов обычно оставляют желать лучшего. А если всё делаешь сам, то и культурно-исторической составляющей уделяешь столько внимания, сколько требуется. Поэтому чтобы оценить значение Сантьяго-де-Компостела, куда я давно стремился добраться и куда в итоге добрался, следует ознакомиться с историей города, который вплоть до IX века нашей эры был ничем не примечательным поселением. Ситуация кардинально поменялась после того, как набрал силу культ святого Иакова, чьи нетленные мощи были найдены на берегу реки Улья, куда ковчег с ними вроде как принесло морем из Палестины. Легенда гласит, что монах, первым обнаруживший останки апостола, следовал за указывавшей ему путь звездой и город, ставший местом хранения мощей, получил оттого имя «компостелла» - в переводе с латыни это значит «место под звездой».

Постепенно Сантьяго-де-Компостелла стал считаться третьей по значимости святыней христианства, после Рима и Иерусалима, так что через всю Европу на северо-запад Испании пролёг путь паломников, шедших поклониться могиле святого Иакова. Церковные власти засчитывали такой визит наравне с поездкой в святую Землю, а добраться до Сантьяго-де-Компостела было куда проще и безопаснее. Оттого в дорогу пускались на протяжении всего средневековья десятки тысяч людей, стартовавших кто во Франции, кто в Германии, а кто даже в Польше – всем дошедшим полагалось полное отпущение грехов. Перевалив через Пиренеи, паломники посещали Памплону , Бургас и Леон, так что вдоль пути святого Иакова росли и богатели города. Постепенно культ набрал такую силу, что апостол, при жизни на Иберийском полуострове не бывавший и не имевший к нему никакого отношения, стал покровителем Испании в целом и Реконкисты в частности. К слову, его могилу едва не уничтожили арабы во время набега 997 года, но разграбив Сантьяго подчистую, войска легендарного Альманзора по каким-то своим соображениям оставили в покое христианскую святыню. После погрома город обзавёлся надёжными укреплениями, и следующее разорение постигло его только в начале XIX века, когда за дело взялись безбожники-революционеры из французской армии. Останки святого Иакова, опять-таки, уцелели, так как верующие спрятали их в крипте городского собора. Помимо колоссального храма, возведённого над могилой апостола, достопримечательности Сантьяго-де-Компостела насчитывают с дюжину интересных церквей, старинные дворцы, музеи, а вообще всё историческое ядро занесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный пример старинной застройки.

Проникнувшись историей города, я, как и следует делать совершая самостоятельное путешествие, сразу попытался отыскать турофис, чтобы уточнить, что можно посмотреть в Сантьяго-де-Компостела, выяснить время работы церквей и музеев, получить другую полезную информацию. Попытка увенчалась полным успехом: на Rua do Vilar нашлось сразу две нужных конторы. Они принадлежат разным структурам, и речь я поведу про ту контору которую устроил городской муниципалитет. Первый этаж дома 63 буквально переполнен буклетами и рекламными проспектами, сообщающими, где можно недорого поесть в Сантьяго-де-Компостела, куда обратиться за покупками и какие отели предпочесть. Стеллаж с информационными материалами был протянут через всё помещение, и проходя вдоль него, я запасся кучей разных бумаг. Единственное, ради чего пришлось обратиться к помощи персонала, так это карта местности. Её мне выдали без промедления, подробную и с ближайшими окрестностями, причём дали тот вариант, где обозначены все, даже самые мелкие достопримечательности Сантьяго-де-Компостела.

Воодушевившись столь радушным приёмом, я продолжил прогулку по Rua do Vilar , имея целью добраться до собора святого Иакова. И вскоре мой мини-поход по пути Сантьяго завершился…

Признаться, я ждал от встречи с таким святым местом, как наиболее почитаемый храм Испании, более ярких впечатлений. Мне казалось, что перед верующими, сподобившимися проделать сотни километров, должна представать поистине восхитительная постройка. В своих рассуждениях я не учёл того, что католиков всей Европы гнала на северо-запад Иберийского полуострова отнюдь не любовь к архитектурным шедеврам. Соответственно, им достаточно было величественного вида здания и мощей святого Иакова под его крышей. Может, я слишком сильно хотел проникнуться духом средневековья, может, сыграл свою роль недостаток освещения из-за начавшегося хмуриться неба, может ожидания были слишком завышенными, может, сказался разнобой стилистики, но разинуть рот от удивления собор Сантьяго-де-Компостела меня не заставил…

Про разнобой я упомянул не просто так: каждая из четырёх сторон гигантского храма оформлена на свой манер. На облике средневекового здания сказались многочисленные переделки, предпринятые в период с XVI по XVIII века, и первоначальный, исторический вид, сохранился только отчасти.

Наверное, надо быть сильно верующим, чтобы воспринимать собор адекватно, комплексно. Постройка-то на самом деле значимая, чего стоит один только факт, что вскоре она будет отмечать девятивековой юбилей! А ведь храм на месте упокоения святого Иакова существовал и раньше, по крайней мере с конца IX века.

Пока я обошёл махину по периметру, всё изучил и заснял, внутри собора началась служба - пришлось в ожидании её окончания вести себя очень деликатно. Могу сказать, что интерьеры мне понравились, а особенно поразило множество будочек для исповедален, расставленных по стенам; все они пронумерованы и снабжены табличками, на каком языке принимают посетителей. Так, «семёрка» отведена немцам, «восьмёрка» итальянцам и так далее…

Возле собора находятся ещё две достопримечательности Сантьяго-де-Компостела. Место слева от фасада занимает Королевский госпиталь, основанный в первой четверти XVI века для лечения прибывающих паломников. Сейчас бывшая больница превращена в парадор – так называется в Испании отель, занимающий историческую постройку и стилизованный под старину. А напротив собора стоит дворец Рахой, крупный, массивный, вытянувшийся почти на сто метров в длину. Красивое здание в неоклассическом стиле выстроили в 1760-х годах для размещения учеников духовной семинарии, сейчас внутренние помещения заполнены чиновникам городской администрации.

На тылах собора также есть что посмотреть - в центре Сантьяго-де-Компостела исторические объекты встречаются почти на каждом шагу. Стоит находясь на Praza da Inmaculada оторвать взгляд от самого важного храма Испании, как на другой стороне площади проявит себя импозантный фасад монастыря святого Мартина. Он выглядит так, словно какой-то великан играя пристроил ко дворцу церковный декор. Если же свернуть за правый угол ансамбля, то перед глазами предстанет церковь святого Мартина, симпатичный образец религиозной архитектуры XVII века.

Теперь надо повернуться к церкви спиной и пройти чуток вперёд, чтобы продолжением экскурсии по Сантьяго-де Компостела стала Iglesia San-Miguel. Она считается шедевром неоклассического стиля, по крайней мере путеводитель по городам Испании упоминает о ней только в превосходных тонах. На мой взгляд, постройка неплохая, но впечатление от неё сильно портят потёки на фасаде. Лично я думаю, что местные власти должны сперва отреставрировать церковь Сан-Мигель, а потом уж расхваливать её на все лады.

Насмотревшись на обветшавший храм идём на юг по Ru a de Xerusale n -Иерусалимская улица приведёт нас к площади Сервантеса, где стоит церковь Сан-Бенито. Признаться, выяснив из взятого турофисе буклета, что этому зданию больше тысячи лет, я проникся духом прошлого и был весьма удивлён, узрев не совсем то, на что рассчитывал. Действительно, скромные размеры и внешний вид постройки никак не позволял заподозрить её в древнем происхождении. Оказывается, этой достопримечательности Сантьяго-де-Компостела пришлось перенести целую серию переделок и они не лучшим образом сказались на его внешности. Вот внутреннее убранство сохранилось, и если его увидеть, что впечатления от храма обязательно скорректируются в лучшую сторону.

Выискивать, что следующее можно посмотреть в Сантьяго, долго не придётся: в радиусе пары кварталов есть минимум три крупных объекта. Стоит сдвинуться чуть к северу и выйти на Ru a das A ni mas, и вот она, церковь Анимас. Её возвели в последней четверти XVIII века, отсюда и громадные колонны, обрамляющие фасад – в то время архитекторы почти поголовно увлекались неоклассицизмом. Разглядывая постройку, следует обратить особое внимание на барельеф, изображающий как души грешников горят в огне чистилища.

Самостоятельная экскурсия по Сантьяго-де-Компостела продолжается коротким переходом на один квартал к востоку, где справа за поворотом прячется на узкой Rua Travesa церковь Санта-Мария дель Кармино. Это тоже неплохой экземпляр испанской неоготики, что снаружи, что внутри. Насмотревшись, надо продолжить путь по улице на юг, чтобы под конец свернуть налево и сразу же направо. Вознаграждением на переход станет церковь святого Августина, живописнейшая постройка середины XVII века. Она настолько изящна, что смахивает на свадебный торт, от которого некие неустановленные лица откусили верхнюю половину. То ли спонсировавший строительство граф Альтамира не додал денег, то ли строители нахимичили со сметой, но левая башня отсутствует полностью, а от правой в наличии лишь половина. Эта недоделанность здания вкупе с потёртостью и обшарпанностью фасада сильно портит впечатления от довольно интересной достопримечательности Сантьяго.

Хорошо бы пройти ещё чуток к югу, чтобы посетить церковь Сан-Физ де Соловио. Она не слишком хороша собой, однако стоит на памятном месте: согласно городским преданиям, тут жил монах, чудесным образом отыскавший мощи святого Иакова. Первоначальное здание в романском стиле сожгли мавры по приказу Альманзора, после их ухода христиане восстановили храм. Переделки XVIII века внесли некоторые изменения в облик церкви, но в парадный фасад Сан-Физ сохранился, в том числе дошли до наших дней фигуры фронтона над входом, изображающие поклонение волхвов Иисусу.

Говоря про достопримечательности Сантьяго-де-Компостела, нельзя упустить из вида церковь дель Пиляр, украшающую парк Аламеда; ориентиром будет Avenida de Xoa n Carlos I, уходящая из центра города на запад. Здание стоит несколько в стороне от обычных туристических маршрутов и потому наплыва зевак не испытывает. Между тем, в его лице мы имеем необычное для города произведение барочного стиля, интересное и симпатичное. На мой взгляд, строителям, занимавшимся проектом в первой половине XVIII века, следовало бы несколько вытянуть окаймляющие фасад башни – то, что они коротковаты, малость портит впечатление от церкви, но лично мне Iglesia do Pilar понравилась больше, чем некоторые объекты, которые нахваливал путеводитель по Галисии.

Лестных слов заслуживает и парк Аламеда, где я приятно провёл некоторое время. Бывшие графские владения были к XIX веку усилиями искусных садовников превращены в популярное место отдыха. Гулять по ухоженным аллеям чертовски приятно, равно как и любоваться на украшенный клумбами и скульптурам пейзаж. И если бы не начавший моросить дождь, я получил бы от парка ещё больше впечатлений. А так прогулка оказалась прервана и мне не довелось добраться до расположенного в центре зелёного массива холма, откуда можно посмотреть на панораму Сантьяго-де-Компостела.

Как водится, после экскурсии поговорим о хлебе насущном. Самым подходящим местом для поиска точек общепита я считаю окрестности турофиса, то есть Ru a do Vilar, параллельную ей Rua Raina, и соединяющие их улочки. Там, в частности, я отыскал приятный ресторан «Camilo», где можно недорого поесть, причём в самом центре Сантьяго-де-Компостела. Заведение стилизовано под испанскую таверну и специализируется на кухне региона Галисия. Большинство позиций в меню снабжены цифрами в 15-25 евро, однако наличие спецпредложений позволяет поесть, как я упоминал, недорого. Так, на момент моего визита клиенты могли уплести комплект из 6 устриц, уплатив всего 8 евро. Словом, рекомендую при поисках обеда сунуть нос в дом 24 по Rua Raina, глядишь, и удастся прихватить что-нибудь стоящее за скромную плату.

Ещё меня заинтересовал ресторанчик «Marisquerias », превративший свои витрины в аквариумы со всякой морской живностью и привлекающий ими посетителей не хуже рекламы по ТВ. Рыбная кухня занимает меню заведения практически полностью, и лучше места, где можно попробовать, как готовят морепродукты в Галисии, кажется, не найти. Всё хорошо, но цены, к сожалению аховые, и блюд дешевле 15 евро я так и не смог найти, тогда как кое-где мелькали цифры и 40, и 50 евро. Иными словами, дёшево пообедать в этом ресторане Сантьяго не получится, но если кто заинтересовался возможностью отведать рыбки, вот адрес: Rua do Franco, 29.

Что тут нужно высматривать, как и везде в Испании, так это «menu del dia », сиречь комплексный обед из нескольких дежурных блюд. Благодаря такому подходу ресторанам не нужно много времени возиться со стряпнёй, тогда как клиенты получают полноценный обед за фиксированную стоимость в 10-15 евро. Где-то спецпредложение действует в определённое время дня, где-то им воспользоваться дают лишь по будням, словом, надо пройтись по центру города и непременно удастся найти место, где можно поесть в Сантьяго-де-Компостела недорого.

Могу назвать ещё закусочную «Agarimo », угнездившуюся под боком у церкви Сан-Бенито, справа от её фасада. Там реально разжиться простой и сытной едой: стоят сэндвичи с хамоном всего два с половиной евро, а ощущение голода изгоняют как нормальный ланч.

Для полноты картины стоит, пожалуй, упомянуть про точки низкого ценового сегмента. Кофе в Сантьго стоит от 1 до 2 евро, за сладкую булку, пирог с яблоками или другую выпечку надо обычно отдать меньше евро.

Что мне запомнилось настолько, что я внёс адрес в путевые заметки, так это булочная «Molette » на Rua do Doutor Teixeiro . Моё внимание к дому семь привлёк поток людей, то заходивших внутрь, то выходивших с довольными лицами. Как выяснилось, благодаря искусным пекарям заведения в нём можно купить кексы и печенье, на которые нанесён характерный крест святого Иакова.

Вообще, этой символ встречается по время прогулки по городу очень часто. Им украшены церкви, дома и, кажется, почти все сувенирные магазины. На их ассортименте также сказывается местная специфика: зайдя в контору «Atrio » на Rua de San Francisco , я обнаружил богатый выбор фигурок святых, снабжённых табличками, кто есть кто. Каждый миниатюрный человечек стоил 5 евро, за полтора евро можно было купить какой-нибудь оберегающий амулет.

Амулетами активно торговали и в других магазинах, хотя там религиозная тематика разбавлялась продукцией заурядной - кружками и магнитиками. Приобрести магнитики с красивыми видами не проблема, они стоят порядка 2.50-3 евро. Ещё могу порекомендовать приобрести копии собора и церквей, выполненные довольно искусно. Отдельной похвалы заслуживает магазин «Bordon » в доме 70 по Rua do Vilar – это место, где можно купить сувениры в центре Сантьяго-де-Компостела занедорого. Например, видовые открытки, как я помню, стоили всего 30 евроцентов, футболки с видами собора продавались за 6 евро против 9-12 евро в других торговых точках.

На случай, если потребуется во время экскурсии по столице Галисии разжиться мелкой снедью и напитками, могу подсказать адрес супермаркета «Gadis » - это Calle Doctor Teixeiro , дом 18. Другие крупных магазинов, где можно купить продукты мне в исторических квартала Сантьяго как-то на глаза не попалось.

Местный шоппинг, как и почти везде в Галисии, не блещет выбором и ценами. Если уж хочется пополнить гардероб, то лучше по моим следам съездить из Сантьяго-де-Компостела в Ла-Корунью, хрустальный город , располагающий аутлетами и бутиками. Меня-то интересовали главным образом тамошние достопримечательности, но и по магазинам я успел пройтись.

(программа жизни на 48 часов)

Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela) находится на северо-западе Пиренейского полуострова и является столицей Галисии, автономного региона входящего в состав Королевства Испания.
Сантьяго-де-Компостела один из самых знаменитых городов христианского мира . Паломники до сих пор устремляются в этот святой город, чтобы поклониться мощам Апостола Иакова (Apóstol Santiago). Они находятся в местном Соборе. Эта реликвия и есть тот фундамент, на котором построен город путеводной звезды. Именно так некоторые специалисты расшифровывают приставку к названию города (Компостела или «кампо стеллае»).
Первое письменное упоминание истории обретения мощей относится к 1077 г. , хотя останки Апостола и двух его учеников были найдены гораздо раньше, между 820-835 гг. Согласно церковным летописям монах-отшельник Пелайо обратил внимание на странный свет исходивший из леса Либредон и поспешил с этой новостью к аббату города Ириа Флавия (находился в районе современного г. Падрон). Бесстрашный прелат Теодомиро отправился в лес и обнаружил там могилу, а в ней останки сподвижника Христа, который был казнён римлянами в Святой Земле в начале I века за тысячи километров от Галисии. Однако в те времена подобные несоответствия не имели существенного значения. Король Астурии Альфонсо II , как только узнал о находке, поспешил совершить паломничество к мощам. В период, когда мусульмане теснили христиан по всем фронтам, ценная святыня оказалась как нельзя кстати.
Первыми жителями Сантьяго стали монахи, которые взяли на себя «заботу» об останках и душе Апостола. Постепенно вокруг них стали селиться «эмигранты» из окрестных деревень. В 915 г. король Ордоньо II дал городу особую привилегию. Любой серв (крепостной), пробывший в Сантьяго 40 дней и не востребованный за это время хозяином, получал свободу и право остаться в городе. Любопытно, что согласно документальным свидетельствам первым гражданином Сантьяго стал иностранец Бретенальдо из Франции (955 г.). В 969 г. Святое место Иакова (Locus Sancti Iacobi) обнесли укреплениями, которые, однако, не уберегли его от разграбления армией Аль-Мансура (Альмансора) в 997 г. Предводитель мусульман не тронул только захоронение Апостола. Широкий жест иноверца позволил городу возродиться из пепла. В дальнейшем значение Сантьяго как религиозного центра только росло, и он стал третьим по значению паломническим центром христиан, вслед за Римом и Иерусалимом. В 1120 году епископ Сантьяго обрёл самостоятельность и перестал подчиняться прелату Браги. Затем церковная власть Сантьяго распространилась на большинство приходов Леона и Астурии. Епископ был не только властителем душ, но и крупным феодалом. В руках церкви были сосредоточены крупные земельные владения от реки Исо до Атлантического океана, что вынуждало духовных пастырей заниматься делами земными, в том числе периодически вступать в бой с викингами, которые совершали опустошительные набеги на побережье Галисии.
В XII и XIII вв. город продолжал расти. В этот период сформировалась структура исторической части города, возникли основные улицы. Однако опустошительные эпидемии черной оспы (1380 г.) и других не менее страшных болезней почти опустошили Сантьяго, и к XV веку число его жителей не превышало 5000 чел.
В 1495 г. Сантьяго получил собственный Университет , который омолодил город и дал ему второе дыхание.
В начале XVII в. Чезаре Бароннио (Cesare Baronnio) духовник папы Климента VII поставил под сомнение факт пребывания Апостола в Испании и сделал соответствующую запись в Римском требнике (Breviario Romano), что резко снизило популярность паломничества в Галисию. Клеру Сантьяго пришлось немало потрудиться, чтобы исправить «ошибку» итальянца. Беда не приходит одна. Примерно в тоже время (1617 – 1626) кармелитки занялись продвижением Святой Тересы Авильской на «должность» святой покровительницы Испании. «Атаку» на Апостола удалось отразить только с помощью влиятельных друзей епископа Сантьяго при дворе.
В 1643 г. Кортесы предложили сделать Михаила Архангела еще одним покровителем Испании, чтобы он помог Иакову-Сантьяго. Король Филипп IV вмешался и официально закрепил за Сантьяго титул единственного «законного» покровителя Испании. Мало того он повелел выплачивать архиепископу Сантьяго 1000 реалов золотом, один раз в год, 25 июля. Одновременно он выделил средства на создание нового скульптурного иконостаса (ретабло) посвященного Апостолу. Королевские решения, а главное финансы, вернули городу былую славу. Сантьяго начал бурно обновляться и, вскоре, возникло характерное барокко Компостелы. В тот период в Сантьяго работали многие известные архитекторы и художники своего времени : португалец Франсишку де Анташ, королевский архитектор Педро де ла Торре, Мельхор де Веласко, Хосе Пенья де Торо, Хосе Вега и Вердуго. Вскоре к ним присоединились уроженцы Сантьяго-де-Компостела: Диего де Ромай (Diego de Romay), Доминго де Андраде (Domingo de Andrade), Фрай Томас Алонсо (Fray Tomás Alonso) и многие другие.
В век пара Сантьяго оказывается в относительной изоляции. Первая железная дорога появилась только в 1943 г.
В наши дни Сантьяго-де-Компостела остается местом паломничества всех христиан, и одновременно является крупным университетским центром и политической столицей Галисии. В 1985 году исторический центр Сантьяго получил статус «Мирового наследия человечества» ЮНЕСКО.

КАК ДОБРАТЬСЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГОРОДУ

Самолетом
Аэропорт Сантьяго-де-Компостела расположен на расстоянии 10 км от города (15 мин. на машине) в местечке Лаваколья (Lavacolla).
В Сантьяго летают самолеты авиакомпаний: Iberia, Air Europa, Ryanair, Air Berlin, Vueling, Easyjet и некоторых других.
Прямые рейсы выполняются из таких испанских городов, как: Аликанте, Барселона, Бильбао, Мадрид, Валенсия, Малага.
Прямого авиарейса из России нет , поэтому придется пересаживаться на местный рейс в Барселоне или Мадриде, либо искать стыковки в таких европейских городах как: Франкфурт, Париж, Милан, Цюрих, Женева.
Аэропорт Сантьяго-де-Компостела связан с центром города автобусным маршрутом, который обслуживает компания Empresa Freire.
Ориентировочная стоимость поездки в город на такси – € 21.00.
Существует автобусное сообщение между аэропортом Сантьяго и городом А Корунья (A Coruña). Этот маршрут обслуживает фирма Empresa Travidi

Автобусом
Автовокзал Santiago de Compostela находится в районе San Caetano.
Международные и дальние междугородные пассажирские перевозки из Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Мадрида, Хихона, Бильбао, Саламанки, Саморы, Касереса, Севильи, Альхесираса осуществляет холдинг Enatcar Internacional (Intercar/Alsa + Dainco).
Другая компания (Socitransa) обслуживает маршруты из Бельгии, Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, Румынии и Португалии.
Ряд более мелких компаний осуществляют пассажирские перевозки из Сантьяго-де-Компостела в другие города Галисии.
Автобусное сообщение связывает столицу региона со всеми главными городами и основными туристическими центрами Галисии , в том числе такими как: Луго, А Корунья, Понтеведра, Оуренсе, Виго, Фистерра, Феррол, Камбадос, Падрон, Бетансос. Детальную информацию можно найти на сайтах соответствующих компаний: Еmpresa Freire, Castromil - Monbus, Arriva.

Поездом
Железнодорожный вокзал Сантьяго-де-Компостела находится по адресу: с/ Hórreo, s/n.
В связи с экономическими проблемами РЕНФЕ постепенно отказывается от нерентабельных пассажирских поездов и постоянно меняет расписание. Исходя из вышесказанного, перед поездкой следует посетить сайт RENFE и уточнить наличие и расписание движения с интересующей Вас станции.
Местные поезда ежедневно отправляются из Сантьяго в основные города региона: А Корунья, Вильаграсия-де-Ароуса, Понтеведра, Виго, Оуренсе.
Тот, кто любит путешествовать по железной дороге может отправиться в Сантьяго-де-Компостела на эксклюзивном экскурсионном поезде «Транскантабрико». Маршрут по т.н. «Зелёной Испании» начинается в Сан-Себастьяне (Страна Басков). Время в пути – несколько дней.

На автомобиле
В Сантьяго-де-Компостела ведут все дороги Испании. Самый удобный и быстрый вариант – использовать многополосные шоссе A-6 через Луго или A-52 через Оуренсе. Оба выводят на платную автостраду «Атлантика» (AP-9). Это шоссе проложено между Сантьяго-де-Компостела и основными городами побережья Галисии: А Корунья (A Coruña), Феррол (Ferrol), Понтеведра (Pontevedra), Виго (Vigo), Туй (Tui). По АР-9 можно попасть на атлантическое побережье Португалии (через город Туй).
По северному побережью Испании проложена автострада «Кантабрия» (A-8), которая позволяет добраться до Сантьяго из Франции.

Передвижение по городу
Большинство исторических памятников и достопримечательностей Сантьяго-де-Компостела находятся внутри исторической части города, так что до них несложно добраться пешком. До аэропорта, автовокзала, железнодорожной станции и других районов Сантьяго можно легко доехать на автобусе (16 линий, в т.ч. 4 – кольцевые) или такси. Стоимость одной поездки на автобусе составляет 1,00 €.
Самостоятельно передвигаться по Сантьяго-де-Компостела на автомобиле достаточно сложно из-за очень плотного движения и часто возникающих пробок. К тому же в центре много узких улиц с односторонним движением.

ЕДА в Сантьяго-де Компостела

В море ресторанов города плавает бесконечное число самых разных видов рыбы и морепродуктов: от скромных сардин, до лангуст и жирных устриц, особо ценимых гурманами. Способы приготовления рыбы, столь же разнообразны: жареная на сковороде и во фритюре, варёная, запеченная в чесночном соусе. Фантазия поваров в приготовлении хека, камбалы, каменного окуня, морского судака, морского языка, морского карася и морского черта просто безгранична. Обитатели рек: лосось, форель и миноги также вполне достойно вписались в рыбное меню.
Жители столицы Галисии с удовольствием едят не только рыбу, но и знаменитую местную говядину. Толстые куски нежного мяса обжаривают на сковородке или гриле (solomillo, chuleton, churrasco).
Жители Сантьяго-де-Компостела с должным уважением относятся к свинине, которая относится к хитам зимнего меню. Без варёно-копчёного окорока немыслимо главное блюдо сезона (lacón con grelos). «Галисийская похлебка» (cocido gallego) согреет даже в лютую зимнюю стужу. В состав этого блюда входят следующие ингредиенты: курица, чорисо (колбаса), окорок, рёбрышки, сало, свиные уши и пятачок, картофель, турецкий горох и ботва (грелос).
Кровяная колбаса и чорисо часто используют для начинки фильоас (filloas) или галисийских блинов. «Фильоас» в своей сладкой ипостаси – прекрасный десерт.
Торт Сантьяго (tarta de Santiago) появился на свет 200 лет назад и стал самым знаменитым изобретением местных кондитеров. Создание этого шедевра гастрономии невозможно без точно отмеренных количеств молотого миндаля, яиц, сахара, масла, и сахарной пудры, которой «нарисован» крест Апостола. Прекрасным завершением трапезы станут знаменитые галисийские сыры из Арсуа-Ульоа (Arzúa-Ulloa), О Себрейро (O Cebreiro) и Сан-Симон (San Simón).
Все вина Галисии стекаются в Сантьяго-де-Компостела . Альбариньо (Albariño) – верный спутник рыбы и морепродуктов. С ним соперничает легкое белое вино из ДО Рибейро (Ribeiro). Красное «Рибейро», напротив, достаточно крепкое и терпкое. Знаменитое вино «Аманди » (Amandi) из другого винодельческого района (ДО Рибейра Сакра/ Ribeira Sacra) подавали к столу властителей Древнего Рима.
Разнообразие вин Галисии просто поразительно. На относительно небольшой территории этого региона Испании выделено пять особых винодельческих зон (ДО), где выращивают редкие сорта винограда, такие как «годельо» и «менсиа».
Любой обед в Сантьяго совершенно естественно заканчивается стопкой водки (aguardiente), крепкой травяной настойки (licor de hierbas) или кофейного ликера (licor café). Кеймада (queimada) или «горящая водка» относится к числу особых традиций Галисии. Пока горит смесь водки с сахаром или лимонными корочками, надо произнести тост-заговор против злых ведьм и троллей.

ПРАЗДНИКИ Сантьяго-де Компостела

В феврале (даты меняются) город попадает во власть Карнавала. Апофеоз праздника приходится на вторник, когда улицы заполняются участниками большого карнавального шествия.
Главным действующим лицом карнавала является фигура Меко (el Meco). Эта кукла отвечает за все грехи, которые люди совершают во время праздника. По окончании карнавала Меко сжигают на главной площади.
В мае наступает черед религиозного праздника, посвященного Вознесению. В эти дни на улицах города звучит музыка, выступают артисты, проводятся спортивные соревнования любителей.
Вторая половина июля отдана главному празднику города. Нетрудно догадаться, что это событие проводится в честь Апостола Сантьяго – покровителя города и всей Испании. В дни праздника проходит Фестиваль Компостелы (Compostela Festival), посвященный галисийскому фольклору. В программе: День национальной галисийской одежды; галисийского фольклора с участием музыкальных коллективов из других стран мира. Концерты проходят под девизом: «Музыка мира». Разнообразные представления устраиваются на площадях Кинтана и Обрадойро, в районах Тоурал, Аламеда и на закрытых сценах Главного Театра, Аудиторио Галисия (Auditorio de Galicia) и других местах.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Сантьяго-де Компостела

Площадь Обрадойро (Plaza del Obradoiro/ Praza do Obradoiro) является сердцем Сантьяго-де-Компостела. Название напоминает о каменотесах, работавших здесь во время строительства собора. Именно эта площадь стала для сотен паломников местом, где оканчивается их путь в Сантьяго. Знак нулевого километра всех «дорог Сантьяго» установлен прямо в центре площади. Величественные здания, окружающие площадь, относятся к разным стилям и эпохам. В восточном углу виднеется барочный фасад собора. Справа от храма – здание музея, а слева – Дворец Гелмирес (Palacio de Gelmírez) XII в.
Западную сторону занимает Дворец Рахой (Palacio de Rajoy /Pazo de Raxoi), построенный архиепископом Бартоломе Рахой (Bartolomé de Rajoy) для заседаний городского совета. Северный угол занят бывшим королевским приютом для паломников (Hostal de los Reyes Católicos). В ХХ веке тут открыли роскошную гостиницу государственной сети «Парадорес». Здание считается одним из высших проявлений стиля платереско. Напротив отеля (южная сторона площади) расположен коллеж Сан Херонимо (colegio de San Jerónimo /Colexio de San Xerome). В свое время здесь тоже был госпиталь для паломников, который позднее превратили в общежитие неимущих студентов. Сейчас в бывшем коллеже располагается Ректорат университета Сантьяго.
Собор Сантьяго-де-Компостела (Catedral de Santiago de Compostela) начал строиться в 1075 г. и был освящен в 1211 г. В последующие периоды храм неоднократно перестраивался. Самые значительные изменения в архитектурный облик памятника были внесены в XVII – XVIII вв. Собор сохранил некоторые элементы романского стиля, но в его современном облике доминирует более позднее барокко. Внутри храма, в крипте, спрятанной под алтарем, покоится главная реликвия Сантьяго – прах Апостола Иакова и двух его учеников. Главное ретабло венчает роскошная статуя Апостола, датируемая XIII в.
– Западный фасад , известный как фасад Обрадойро, возведен в XVIII в. местным архитектором Фернандо де Касас Новоа (Fernando de Casas Novoa) в стиле барокко. Причиной его появления стала необходимость защиты средневекового портала от разрушающего воздействия природных факторов. Архитектор постарался сохранить по максимуму постройки предыдущих периодов: нижние ярусы башен (романский период); лестница в храм с площади (архитектор Хинес Мартинес, XVII в.); верхушка правой башни (колокольни) при новом строительстве была скопирована и повторена на левой. Главное действующее лицо фасада – сам Иаков. Чуть ниже размещены фигуры двух учеников Апостола: Святых Атанасио и Теодоро. Все фигуры одеты в костюмы паломников.
– Северный фасад Собора (Асабачериа) относится к XVIII в. Веком ранее (XVII в.) пожар разрушил портал романского периода. Сохранившиеся детали перенесены на портал Платериас (portada de Platerías). Строительство нового фасад начал архитектор Лукас Ферро Каавейро (Lucas Ferro Caaveiro). Затем руководство работами осуществлял академик Вентура Родригес (Ventura Rodríguez). Поэтому фасад сочетает в себе черты двух стилей: барокко и неоклассики. Среди скульптур присутствуют 2 короля: Альфонсо III и Ордоньо II Астурийский, которые молятся у ног Сантьяго. Статуя Веры – центральная фигура фасада.
– Восточный фасад Собора (Кинтана) создан в XVII в. архитектором Хосе Пенья де Торо (José de la Peña de Toro) по инициативе каноника Хосе Вега-и-Вердуго (José Vega y Verdugo), наиболее активного сторонника обновления Собора в стиле барокко. На этой стороне три входа в храм: два с Кинтаны Муортос и один с Кинтаны Вивос. Главный вход или Святые Врата (Puerta Santa) обычно закрыты решеткой и используются только в т.н. «Юбилейные годы», те, когда день Сантьяго (25 июля) приходится на воскресенье. Вокруг этого портала размещены 24 статуи апостолов, патриархов церкви и прорицателей, которые были созданы гением романского стиля – мастером Матео (Maestro Mateo). Прежде они украшали хоры собора, разрушенные в ходе реконструкции XVII в. Вход ведёт в маленький дворик в глубине которого находятся истинные Святые врата. Через них можно попасть в неф апсиды. Она открывается 31 декабря, накануне наступления Святого года. Привилегия Святого года была дарована папой Александром III в XII веке.
Второй вход на этом фасаде именуется Королевскими Вратами (Puerta Real) и через них в собор входили монархи Испании. Теперь понятно откуда здесь королевский герб. Третья дверь, находящаяся на Кинтана де Вивос, называется Врата Аббатов. Её функция напрямую вытекает из названия.
– Южный фасад (Пратериас/Praterías)
К его правой части пристроена часовая башня (torre del Reloj). Ее нижняя часть относится к периоду готики, а верхняя перестраивалась позднее, поэтому в ней так много элементов барокко (архитектор Доминго Антонио де Андраде). На этой стороне собора два входа и оба романские. Над ними пробиты круглые световые окна, которые называют розами за их схожесть с цветком. На тимпане левого портала изображена сцена искушения Иисуса в пустыне. Правый вход иллюстрирует сцену «Поклонения Волхвов». На фризе великое множество скульптур, но их оригинальное расположение неизвестно, так как в XVIII в. сюда перенесли статуи с разрушенного портала, выходившего на площадь Асабачерия. Среди разнообразных персонажей встречаются очень неожиданные, например, царь Давид-музыкант. (tocando la vihuela.)
Боковой фасад внутреннего двора (клуатра/ claustro)
Восточный фасад клуатра, известен как «Фасад Сокровищ» (Fachada del Tesoro). Он был создан выдающимся архитектором Родриго Хиль де Онтоньон (Rodrigo Gil de Hontañón). Особенно хороши узоры верней части арок и боковая башенка, образцом для которой послужило изображение мавзолея Халикарнасоса, вошедшее в моду в эпоху Ренессанса.
Осталь Рейес Католикос (Hostal de los Reyes Católicos)
Оригинальное здание приюта для паломников было построено после визита Изабеллы и Фернандо (Католических королей) в Сантьяго, который состоялся в 1486 г. После завоевания Гранады, последнего мавританского оплота на Пиренейском полуострове, часть военной добычи была направлена на расширение странноприимного дома. Римская курия присоединилась к королевской инициативе, и Понтифик стал выдавать индульгенции, тем, кто оказывал помощь строительству. В общей сложности работы длились 10 лет. В итоге на свет появился настоящий шедевр стиля платереско (поздняя готика Испании, которая характеризуется изобилием декоративных элементов). Например, фриз отдан скульптурам 12 апостолов; на самом фасаде среди множества фигур можно лицезреть праотца Адама, Санта Лусию, Апостола Иоанна, самого Христа, Марию Магдалину и Еву праматерь всего человечества. Черты основных спонсоров проекта Изабеллы и Фернандо увековечены на медальонах.
Внутри здания 4 внутренних двора (патио), два в стиле ренессанс и два – барокко, а также капелла с любопытной кованой решеткой.
Дворец Рахой (Palacio de Rajoy) был построен в XVIII в. Этот архитектурный элемент придал площади Обрадойро законченный вид. Здание возведено по проекту французского архитектора Лемора (Carlos Lemaur) в неоклассическом стиле. Дворец выполнял несколько функций сразу. Здесь была Семинария, в которой обучались Исповедники (те, кто оказывал духовную помощь паломникам из разных стран); общежитие детей, участников соборного хора; городской совет; тюрьма.
На фронтоне изображена Битва при Клавихо. Дворец венчает статуя «Сантьяго мавроборца» (Santiago Matamoros). Апостол сидит на коне и грозит мечом всем врагам христиан.
Колехио Сан Херонимо (Colegio de San Jerónimo) был основан в XVI в. архиепископом Аллонсо III Фонсека (Alonso III de Fonseca) для неимущих студентов. Романский портал здания был создан раньше и находился в бывшем приюте Асабачерия (Hospital de la Azabachería). На нем есть изображения Сантьяго, Сан Хуан, Сан Франсиско, Сан Педро, Сан Пабло, Сан Маркос. Над архивольтой – щит с гербом основателя. В настоящее время в здании размещается Ректорат Университета.
Дворец Гельмирес (Pazo de Gelmírez) ценный памятник гражданской архитектуры романского стиля (XII – XIII вв.). Два верхних этажа относятся к Дворцу Архиепископа (Palacio Arzobispal). Отсюда главный пастырь Сантьяго может пройти прямо в Собор.
Монастырь Сан Мартин Пинарио (Monasterio de San Martín Pinario) был основан орденом бенедиктинцев в XI веке. Современное здание в стиле барокко является вторым по величине монастырем Испании после Сан Лоренцо Эскориал (San Lorenzo del Escorial). В интерьере обители выделяются главное или процессионное клаустро (внутренний двор), а также купол и распятие в монастырской церкви (XVII век, архитектор Bartolomé Fernández Lechuga). В пресбитерии находится самое впечатляющее ретабло стиля барокко кампостелано. Оно было создано по эскизам архитектора Касас Новоа (Fernando de Casas Novoa).
С лестницы, ведущей к входу в монастырь, открывается хорошая перспектива Собора. В обители находится виртуальный музей «Цифровая Галисия» (Galicia Digital).
Площадь Абастос (Plaza de Abastos). Здесь находится Рынок Абастос, один из пяти главных рынков Испании и вторая по посещаемости городская достопримечательность. Рынок расположился между церквями Сан Агустин (San Agustín) и Сан Фис Соловио (San Fiz de Solovio). Нынешнее помещение Абастос возведено в 1941 г., но построено оно на том же месте, что и прежнее (1870). Прилавки ежедневно заполняются самыми свежими продуктами.
Площадь Кинтана (Plaza de la Quintana) имеет второе неофициальное название – Литерариос, в память о студенческом батальоне (Batallón Literario), который героически сражался против солдат Наполеона. Двухуровневую площадь объединяет лестница. Верхняя часть именуется Кинтана Живых (Quintana de Vivos), а нижняя – Кинтана Мертвых (Quintana de Mortos). Эти названия не имеют ничего общего с загробным миром. Раньше тут торговали крестьяне, и «кинтаны» были разными отделами этого продуктового супермаркета. Внизу продавали «мертвый» товар, а наверху «живой».
Дом Парра (Casa da Parra) находится на Кинтане Живых. Здание построил в XVII в. архитектор Доминго Антонио Андраде (Domingo Antonio de Andrade). Своим названием дом обязан рельефному изображению виноградной лозы на фасаде. На крыше выделяется характерная для компостеланского барокко труба печного отопления.
Монастырь Сан Пайо Антеалтарес (Мonasterio de San Paio de Antealtares) был построен в то же время, что и Собор. В обители находятся замечательные ретабло эпохи барокко и орган XVIII в. В церкви монастыря устраивают концерты органной музыки барокко.
Дом каноников или Конга (Casa canónica или La Conga) находится на южной стороне площади Кинтана, напротив дома Парра. Раньше в этом здании жили каноники собора.
Дом Клера (Casa del Cabildo) настоящее чудо барокко XVIII в., построенное архитектором Клементе Фернандес Сарела (Clemente Fernández Sarela). У этого здания есть любопытная особенность: его глубина всего 4 м. Стоит обратить и на другие особенности компостеланского ордера, в том числе на колонны с пилястрами.
Дворец Баамонде (Pazo de Baamonde) – постройка XVIII в. с огромным гербом на фасаде верхнего этажа.
Капелла Анимас (Capilla de Ánimas) находится на ул. Калье Касас Реалес (Calle de Casas Reales/ Rúa de Casas Reais) и построена на средства одноименного религиозного братства. Возведение храма началось в 1784 г. под руководством Хуан Лопес Фрейре (Juan López Freire). Капеллу освятили в 1788 г. Однако отделка фасада была закончена позже, на рубеже веков. Особенность капеллы в том, что разработчики её иконографической программы порвали с традицией деревянных раскрашенных ретабло. Интерьер очень напоминает францисканскую капеллу, созданную в соответствии с европейскими представлениями о таинстве крестного пути на «Святую Гору» (Сакрамонте).
Площадь Масарелос (Plaza de Mazarelos) и Арка (ворота) Масарелос (Arco de Mazarelos). У этой площади есть и другое название – Универсидад (la Universidad). Здесь сохранилась единственная арка крепостных ворот, малая часть стены окружавшей город тысячу лет назад. Этот памятник прошлого помнит то время, когда строился первый, романский собор Сантьяго (XI в.).
Через эти ворота в старый город въезжали возы с бочками вина из района Рибейро (с юга Галисии). Сейчас ворота встречают паломников идущих в Сантьяго по т.н. «Серебряннному пути» (Ruta de la Plata). Этот маршрут начинается у Средиземного моря в Андалусии.
Площадь Масарелос получила название «Университетской» потому, что раньше на ней находился один из колледжей, а теперь – философский факультет Университета. Здание построил архитектор Симон Родригес в XVIII в. Рядом располагается церковь Университета (раньше она принадлежала иезуитам), которая превращена в выставочный зал. Заслуживает внимания ретабло эпохи барокко. Дворец Масарелос (Pazo de Mazarelos) – еще одна достопримечательность площади. В настоящее время здесь размещается исторический факультет.
Музей галисийского народа (Museo del Pueblo Gallego) находится в историческом здании монастыря Санто Доминго Бонаваль (El Convento de Santo Domingo de Bonaval). Здесь можно получить представление о традиционных занятиях жителей Галисии, народной архитектуре и орудиях труда крестьян и рыбаков. В музее также есть отделы археологии, живописи и скульптуры.
Центр современного искусства Галисии (Centro Gallego de Arte Contemporáneo), где проводятся выставки работ художников из разных стран мира, был построен по проекту известного португальского архитектора Алваро Сиза (Álvaro Siza). Адрес: C/Ramón Del Valle-inclan s/n.
Другие музеи Сантьяго-де-Компостела, представляющие интерес:
– Музей паломничества (Museo das Peregrinacións);
– Музей Собора (Museo Catedralicio);
– Музей религиозного искусства (Museo de Arte Sacra);
– Музей Святой земли (Museo de Terra Santa)
– Музей коллегиальной церкви Сар (Museo da Colexiata do Sar)
– Дом Тройа (Casa da Troia)
– Музей медицины (Museo Médico)

К сожалению, первоначальное свое обличье собор утратил. Однако, внутреннее убранство храма не перестает поражать. Алтарь, богато украшенный, скрывает за собой деревянный постамент восседающего на троне Святого Иакова, который окружен резной оградой из камня. На плечи накинута пелерина из золота и серебра. К постаменту ведут две лестницы. Желающие могут подойти и поцеловать апостола в плечо, прося заступничества и исполнения желаний. Из-за этого, собственно говоря, большинство паломников и совершает свое путешествие сюда. По воскресеньям во время торжественной службы в соборе сообщают о новых паломниках: их количество, откуда прибыли.

Особо следует сказать об освещении внутри собора. Свет попадает через окна в боковых галереях и нефах, через центральную башню. Такое освещение создает мистический ореол, тайну вокруг мощей апостола.

Площадь Платериас знаменита фонтаном Лошадей (1829 год). Четыре лошади, из пасти испускающие воду, держат скульптуру «Религия со звездой над ларцом апостола». Такую же звезду можно встретить на мостовых во многих европейских городах. Это символ Пути Святого Иакова.

Алонсо III Фонсека в 1495 году основал Колледж для бедных студентов, который впоследствии становится университетом. Сейчас в нем учится 30 тысяч студентов. Кстати, факультеты расположены по всему городу.

Хостал Католических Королей - шедевр платереско расположен на севере площади Обрадорио, изначально был больницей для паломников. Строительство его велось с 1501 по 1509 год.

Но самое яркое диво - кадило “ботафумейро” (“испускающий дым”). Свисает прямо с потолка высотой 160 см (на фото ниже, кликните на фото для увеличения). Более 700 лет его используют в соборе. Это самое большое кадило в мире. Вмещает в себя 40 кг ладана и угля. Поскольку вес его составляет 80 кг, чтобы его раскачать, задействуют восемь служителей. Можете себе представить, какие клубы дыма исходят от него!

Оно должно было перебить запах немытых паломников, которые представляли собой не одну тысячу человек. Кадило изготовили на средства Людовика XI из серебра, поражало оно своим перебором в декоре. В 1809 году армия Наполеона похищает его. Мастера в 1851 году делают еще одно кадило, но уже из латуни и бронзы, сверху заливают серебром.

Мощи Святого Иакова покоятся в серебряной раке (гробу). В 1589 году их прятали от "анти-Армады". Потом 300 лет искали (умеют же люди прятать!). В 1879 году мощи нашли, только спустя 5 лет папа Лев XIII подтверждает их подлинность. Как он удостоверился в их подлинности? История умалчивает.

В 20 веке в Сантьяго открывается Семинария, создается Ассамблея муниципальных советов, которая одобряет редакцию устава автономии. Город переживает расцвет галисийской общественной жизни. Революция, гражданская война 1936 года, расстрел мэра Сантьяго Анхель Касаля нарушили планы. В 1980 году свершилось историческое событие: создано автономное сообщество Галисия, столицей которого и становится Сантьяго-де-Компостела.

Особенно много паломников встречает город в Святой год, это когда 25 июля (день Св. Иакова) приходится на воскресенье. Такой год был в 2010 году, он собрал рекордное количество паломников - 272 703 человек. Следующий год выпадает 2021. Еще есть время подготовиться к путешествию.

January 31st, 2017 , 08:41 am

Сантьяго-де-Компостела, столица Галисии, северо-западной провинции Испании - первый европейский центр паломничества после Рима. Здесь в кафедральном соборе находится одна из христианских реликвий - мощи апостола Иакова Зеведеева. По преданию после казни Иакова в 44 году по приказу царя Иудеи Агриппы его останки положили в лодку и пустили по морю. Пристали к берегу они в районе нынешнего Сантьяго, где Иаков проповедовал при жизни. Потом они пролежали тут в пещере 8 веков и в 814 году были обнаружены монахом-отшельником Пелайо, чудесным образом ведомым светом звезды. На месте находки была построена маленькая часовня, которая была уничтожена в бою с маврами в 997 году. В 1075 году, во время правления кастильского короля Альфонсо VI, началось строительство нынешнего собора, и в 1128 году он был

Освящен. Вокруг него и возник город, названный в честь святого (Яго по-испански Иаков, а компостела - campus stellae - место, обозначенное звездой) Паломнический Путь святого Иакова из всех близлежаших европейских стран известен с раннего средневековья. По Франции проходят 4 маршрута, длиной из Парижа, например, почти 1500 км. Для получения сертификата паломника не обязательно проходить весь путь, достаточно 100 км пешком или 200 - на велосипеде, лошади или даже осле. На ослах никого не видно, но пешие паломники идут активно

Маршруты пути по Европе

Конечный отрезок по северу Испании

Паломники встречают уже в аэропорту

По традиции дошедшие паломники отдыхают прямо на площади перед собором. По причине зимнего времени обнаружен всего один

Символ паломничества - ракушка. Паломники должны были часть пути пройти на коленях, для защиты их и нашивали ракушки на одежду.
В Сантьяго ракушки везде

Даже сыр в виде ракушки! в названии тоже "путь" - камино

Кафедральный собор, входящий с список культурного наследия Юнеско. Главный фасад, к сожалению, покрыт лесами, и из-за кризиса неизвестно, когда ремонт закончится. Но в соборе есть еще 3 входа со всех сторон, которыми можно утешиться

В крипте в серебряной раке находятся мощи святого, а также двух его учеников

А над криптой, поднявшись по лесенке, можно даже приложиться к статуе Иакова, видной в главном алтаре

Еще одна достопримечательность собора самое большое в мире кадило - ботафумейро - размерами почти с человеческий рост и весом 80 кг. Чтобы его раскачать, требуется 8 служителей храма, а для наполнения - 40 кг угля и ладан. Нужда в нём образовалась, чтобы окуривать толпы паломников, которые после нескольких месяцев пути воздух не озонировали. По пятницам в высокий сезон месса проходит с участием ботафумейро

Главная площадь Обрадойро, на которой стоит собор

Напротив собора дворец Рахой, бывший раньше резиденцией священнослужителей собора, в котором они исповедовали прибывающих паломников, а сейчас мэрия и президиум Галисийской хунты, что в испанском не имеет такой негативной коннотации, как в русском, и означает всего-навсего правительство.

На фронтоне битва при Клавихо и статуя Иакова-мавроборца, по легенде явившегося на белом коне и помогшего астурийцам победить мавров в одном из самых знаменитых сражений Реконкисты. С тех пор св.Иаков - покровитель Испании и Реконкисты.

С северной стороны площади Приют католических королей, построенный в 1499 г. после визита Изабеллы и Фердинанда и по их приказу, а сейчас 5-звёздочный отель-парадор

Напротив него - коллеж Сан-Херонимо, где сейчас располагается ректорат местного университета

площадь Платриас, названная в честь находивщихся здесь лавок ювелиров (плата по-испански - серебро)

с "лошадиным" фонтаном

и еще одним входом в собор

площадь Кинтана двухуровневая,

вид сверху

состоит из Кинтаны мёртвых и Кинтаны живых. Название не имеет отношения к загробному миру - просто раньше на площади был рынок, наверху продавали "живой" товар, а внизу - "мёртвый"
Наверху, в Кинтане живых стоит дом Парра с виноградной лозой на фасаде

А в Кинтане мертвых - восточный вход в собор -
пуэрта санта, которая открывается только в "святые года", когда день св.Иакова - 25 июля - приходится на воскресенье. Следующий такой год будет в 2021.

Напротив - монастырь Сан Пелайо Антеалтарес, одно из старейших зданий города

площадь Инмакулада и монастырь Сан-Мартин Пинарио

На площадь смотрит еще один, северный, вход в собор

Здесь же, между Кинтаной и пл. Инмакулада, один из входов в монастырь Сан-Пелайо с грандиозным барочным алтарем

и маленьким музейчиком с религиозной живописью местных художников века 18-го, в-основном. и церковной же серебряной утварью

Мария Магдалина в необычной фривольной позе

Христос в детском возрасте и в образе опять же паломника

В небольшом (около 100 тыс. населения) Сантьяго около 30 церквей

За дворцом Рахой

стоит маленькая, но красивая церковь Сан Фруктуозо

А за монастырем Сан-Мартино - церковь Сан Франциско

Здесь же недалеко площадь Сервантеса

с соответствующим памятником

Если пройти отсюда по улице де Казас Реалес мимо капеллы Анимас,

то выходишь к монастырю Сан-Доминго де Бонавал, в котором сейчас музей Побо Галебо (галисийского народа), т.е. этнографический: макеты и интерьеры жилищ, одежда, муз.инструменты и тд